Внимание! Форум доступен только для зарегистрированных пользователей.
По вопросам технической поддержки (ошибка при регистрации и т. д.) обращайтесь по e-mail: support@finexam.ru.
Вдохновленный воспоминаниями из дедушкиного сада, я решил построить землянку для хранения урожая.
Я хотел, чтобы в подвале не было крыши над лестницей.
Поэтому вам нужно было подумать о сливе и отверстии, куда стекала дождевая вода.
В землянке должна была расти трава, поэтому подъезд к косилке должен был быть пологим.
Это потребовало строительства подпорной стенки на фронте, так что земля над входом не будет крошиться.
Для хорошей вентиляции нужно было сделать простой воздухозаборник, а пол нельзя было сделать из бетона, если бы он регулировал влажность в подвале.
Я начал свою работу с раскопок.
Определила размеры подвала 1,5х2,5 м плюс тамбур (шлюз 1,5х1 м).
Я добавил к этим размерам 25 см для толщины стен и 10 см для пенопласта.
Еще я добавил примерно 10-15 см, чтобы вставить так называемые фольга с ямочками.
Я подготовил такую траншею размером 200х450 см и глубиной 1 метр на три дня.
Только в раскопе я разметил фундаменты и углубил их на 40 см.
Я купил арматуру диаметром 12 мм и проволоку 6 мм для стремена.
Для этого 1,5 кг мягкой проволоки для связывания венка.
Во время строительства нашего дома я видел, как рабочий готовил усиление венка.
Теперь я пытался подражать ему.
Я положил арматуру в траншеи фундамента и, обвязав проволокой, залил бетоном.
Через неделю пришли кирпичи и я уложила первый слой.
Стена должна была быть толщиной 25 см.
Мой друг Павел помог мне здесь, «вырубив» все углы.
После второго слоя кирпича перестал работать и в 3 метрах за задней стенкой вырыл яму 0,5х1,5 и глубиной 1,5 м.
Обложил его стены флизелином, а низ соединил с подвалом канализационной трубой ø 250.
Затем аккуратно положил на трубу до верха оцилиндрованное бревно, а низ закончил надстройкой OSB.
Боковые проемы размером 20х40 см закрываются медной сеткой.
Таким образом, если зимой дует ветер, воздух выдувается через вентиляционную трубу на крыше и в подвале создается отрицательное давление.
Недостающий воздух с инеем идет не через микротрещины в двери, а через яму с камнями и трубу в земле, и немного нагревается.
Когда стены были высотой 1,30 метра, я сделал венец из остатков арматурной проволоки и бетона, чтобы скрепить все стены.
Затем я подготовил опалубку для свода.
Я вырезал из плиты OSB четыре полукруга радиусом 75 см и прибил каждый к двум строительным штампам.
Эти конструкции я разместила вдоль цоколя так, чтобы концы полукругов касались краев налитого венка.
В полукруг набил доски опалубки длиной внутреннего погреба.
Образовался деревянный склеп.
Потом начал кладку потолка.
Каждый кирпич на 6 см боком к центру подвала, поэтому его толщина составляет 12 см.
Вверху закончил так называемый клиньями, которые я вырезал из кирпичей угловой шлифовальной машиной.
Посередине расположил вытяжную трубу из канализационной трубы ø 100.
Дымоход имеет крышу с отверстиями и сеткой.
Затем я покрыл все пенопластом 10 см и черной фольгой для ведер.
Так как грунта из раскопок не хватило, я купил два самосвала, чтобы заделать подвал и построить холм.
Дверь можно купить в супермаркете, но она прямоугольная, что требует большей высоты в подвале.
Лучше всего подойдут полукруглые двери, потому что их верхняя арка подходит к потолку, а цоколь невысокий.
Такие двери с коробками я делал сам из деревянных брусков 50х100 мм и плит OSB 18 мм.
Я изолировал внешнее крыло пенополистиролом толщиной 2 см.
Прежде чем полностью построить насыпь на цокольном этаже, я вырыл фундамент по лицевой линии стены на глубину 1,2 м и залил бетон.
На нем построили подпорную стену из готовых бетонных блоков.
Еще я сделал из них мини-лестницу.
Пол в подвале выложил брусчаткой, прямо на песчаном грунте, без цемента.
Ярослав Радзишевский
